卡帕多西亚(Cappadocia)以独特的地貌和丰富的历史文化而闻名，大致位于土耳其东南部的一个区域，离内夫谢希尔很近，历史上的卡帕多西亚面积很大，南面以托罗斯山脉为界，东抵幼发拉底河，北面与本都接壤，西面与中央盐碱荒原相接，东西约400公里，南北约240公里。这里因长期的风化和水蚀作用，形成了奇特的喀斯特地貌，耸立着众多形状各异的岩石丘陵，还有上千个开凿在岩面上的洞窟以及30多座地下城。卡帕多西亚曾是基督教徒躲避罗马迫害的避难处，公元4世纪，一群僧侣建立了卡帕多西亚的主要部分，留存有许多拜占庭艺术风格的湿壁画。
我们住的酒店
来这里旅游无非三件事：山洞石屋、最像火星的喀斯特地貌、精彩刺激的热气球之旅。所以大部分游客会选择居住在两个小镇，一个是格雷梅(Göreme)，一个是于尔居普(Ürgüp)。我们为了第二天早起坐热气球方便，住在了于尔居普的Emin Koçak Hotel。
展开剩余96%热气球的吊篮
今天的第一站本来是乘坐热气球，我们天不亮就出发了，热气球公司到酒店接上我们，到了起飞的基地天刚蒙蒙亮。卡帕多西亚的热气球基地很分散，大概跟地形有关吧，这个烟囱林立的地方找大片的平地不容易。我们这个基地有4个热气球，我们到的早，在车里休息，可是司机也没下车。按照我在埃及卢克索飞热气球的经验，大体不妙了，他们应该是做起飞准备才对啊。果不其然，等了半个小时，等来了今天禁飞的消息，司机们顿时作鸟兽散。打听了一下，今天早晨的风有点大，管理部门没发许可。
网上找了一张过过眼瘾
热气球没坐成，今天的第一站就改成地下城了。
凯马克勒地下城
卡帕多西亚的地下城是土耳其著名的历史遗迹，其历史可追溯到公元前2000年左右，最早可能由赫梯人建造。卡帕多西亚地区在远古时期经历了多次火山喷发，大量的火山灰堆积形成了厚厚的凝灰岩层。这种岩石质地相对柔软，易于开凿，暴露在空气中后又会迅速硬化，形成坚固的结构，为地下城的建造提供了理想的地质条件。
起居室
石柱大厅
大约在公元前8世纪至7世纪，弗里吉亚人首次利用了当地的地质优势，开始在地下挖掘简单的储藏室和地窖，用于保存粮食和躲避恶劣天气，这些早期的地下空间为后来庞大的地下城奠定了基础。基督教诞生后，其教徒在罗马帝国时期遭受了残酷的迫害。为了躲避迫害，许多基督徒逃到了卡帕多西亚地区，他们在弗里吉亚人留下的地下结构基础上，不断向下挖掘和扩建，形成了规模更大的地下居住空间和宗教场所。公元7世纪起，阿拉伯人扩张伊斯兰教势力，与拜占庭帝国发生战争，双方在占领区强迫当地人民改信宗教，卡帕多西亚的基督徒为了坚守信仰，再次对地下城进行大规模扩建，使其成为功能齐全的避难所。
地下生存空间
经过多个世纪的建造和完善，卡帕多西亚地下城成为了庞大而复杂的地下空间。以目前发现最大的代林库尤地下城为例，它深达85米，共有18层，可容纳2万多人居住，内部设有生活区、教堂、神学院、会议厅、厨房、榨油坊、酿酒厂等，还有超过50个通风井和巧妙的防御系统，如巨大的圆形石门，能够在危险来临时有效抵御外敌。
据说这是个三居室
20世纪初，根据《洛桑条约》，土耳其与希腊进行了大规模的人口交换，世代居住在卡帕多西亚的希腊语基督徒被迫迁往希腊，地下城逐渐被废弃和遗忘。1963年，卡帕多西亚高原上的德林库尤村一位农民在自家院子掘地时，意外发现了一个洞口，由此揭开了卡帕多西亚地下城的神秘面纱，随后考古学家陆续发现了36座地下城。
同层之间活动都是平地
我们参观的凯马克勒(Kaymaklı)地下城是规模较大的地下城之一，深约85米，共8层，目前上面4层对游客开放。地下城拥有高度发达的通风系统，由多个竖井和烟囱组成。各层之间有巨大的圆形石门，重达数百公斤，只能从内部打开，用于抵御入侵者。此外，地下城内还有完善的生活设施，包括卧室、厨房、学校、酒窖、教堂、仓库等。土耳其人说要论地道战他们是鼻祖。
上下层有通道有陡坡，台阶是现在修的
凯马克勒地下城的入口并不起眼，如果不是为了旅游修建了检票大厅，那道藏在土黄色岩壁间的窄门很可能就被忽视了，可就是这道看似普通的入口，藏着人类在绝境中书写的千年生存史诗。
通风竖井
弯腰钻进入口的瞬间，阳光被厚重的岩石彻底隔绝，仅靠头顶昏黄的壁灯勾勒出陡峭的石阶轮廓。土耳其导游一再叮嘱我们，弯腰、小心头顶。地下城的石阶由岩石直接凿刻而成，宽窄不一，最窄处仅容一人侧身通过，岩壁上还留着当年工匠的凿痕，粗糙却有力。通道的两侧有着大小不一、方形或拱形的小洞，据说这是当年的“壁龛”，基督徒会在这里放置油灯和圣经，在躲避罗马军队迫害时，靠着这些微弱的光祈祷。
壁龛
继续往前走，通道两侧的“房间”逐渐增多，有的不足5平方米，仅有一张石床，这大概是信徒的居所。有的地面凿出深槽，是储存谷物的粮仓。最令人惊叹的是“通风系统”：在一个不起眼的角落，有一道垂直向上的窄缝，一直延伸到地面，据说这是原来有青铜管连接的通风井，即使在地下8层，也能保证空气流通。
圆形的石门
最令人震撼的是“防御系统”，在通道的关键位置，有几处仅容一人通过的通道，通道底部有凹槽，旁有圆形石门，石门由整块岩石凿成，敌人一旦进入通道，基督徒就会滚动石门把通道堵死，石门与岩壁严丝合缝，外面的人根本推不开。据说当年罗马军队多次找到了地下城入口，却因为这些石门，始终无法深入，只能在外面望城兴叹。
据说这是放各种佐料的料理台
走出地下城，看着眼前那些“精灵烟囱”般的岩石山丘，想不到看似荒凉的地表之下，却藏着如此壮观的生命之城。那时的人们，大概只有油灯照明吧，在幽暗的地下空间里长期生存，想象不到他们是如何度过昼夜不分的黑暗时光。岩壁上的凿痕、通风井里的微风、石床上的凹痕，都在诉说着当年人们的恐惧与勇气：他们在黑暗中开凿通道，在幽暗中坚守信仰，用双手将冰冷的岩石，变成了能庇护生命的家。
小商品市场，以地毯、丝巾和小挂件为主
回头看那道窄窄的入口，突然觉得它不再是一道普通的门，而是一道连接过去与现在的桥梁：千年前，人们在这里躲避黑暗。千年后，我们在这里遇见光明，遇见人类在绝境中永不熄灭的希望。
乌其萨堡垒
乌其萨堡垒(Uchisar Castle)是卡帕多西亚地区著名的古要塞遗址，其历史可追溯到赫梯时期，在罗马、拜占庭、塞尔柱和奥斯曼等时期，都作为重要的防御要塞，同时也是商队在丝绸之路上的战略据点。
乌其萨堡垒
乌其萨堡垒的构造和地下城一样，也是多层、多间、生活居住和教堂祈祷为主要用途，分门别类、林林总总。不同的是一个向上发展，一个向下发展。乌其萨堡垒是在一块60米高的巨大岩石上开凿而成，岩石表面分布着密密麻麻的洞穴，部分为鸽子窝。堡垒的通风和采光比地下城好很多，当然，由于乌其萨堡垒是卡帕多西亚地区最高大、最显眼的孤石，防御压力也比地下城大很多。
密密麻麻的洞穴
乌其萨堡垒曾被《国家地理》评为“十大地球美景”之一，也是《星球大战》的灵感来源地。
这个算是独栋了
站在卡帕多西亚高原的沟壑间抬头仰望，乌其萨堡垒像一块从天空坠落的巨型蜂窝石，突兀地矗立在赭红色的大地之上。这座并非人工堆砌、而是以天然火山凝灰岩为骨架雕琢而成的堡垒，是卡帕多西亚地质奇观与人类智慧共生的最佳见证。
这个算联排别墅，不知道未完工还是封门了
乌其萨堡垒的诞生，始于大自然的鬼斧神工。数百万年的塑造，最终雕刻出这座高达60米的巨型岩石山丘。乌其萨，在土耳其语中意为“第三个堡垒”，暗示着它在卡帕多西亚防御体系中的重要地位。
有些门上有残留的彩绘
与周边散落的蘑菇石、仙人烟囱不同，乌其萨的独特之处在于其“一体性”：整座堡垒依托单一岩石山体开凿而成，而非由多块岩石拼接。早期的弗里吉亚人最先发现了这片岩石的价值，他们在山体内部挖掘出简单的储藏室；到了罗马帝国时期，为躲避宗教迫害的基督徒在此基础上扩建，将山体掏空成多层结构，如今仍能看到岩壁上留存的教堂壁画残片、用于祈祷的壁龛，以及连接不同楼层的狭窄石阶。
这个算公寓房吧
乌其萨堡垒不同于欧洲那些用大理石堆砌的华丽城堡，没有精致的浮雕与高耸的塔楼，却以最朴素的姿态，诠释了人类如何在严苛的自然环境中生存、创造。这座由火山灰与信仰共同铸就的堡垒，早已超越了“建筑”的定义，成为卡帕多西亚高原上一道永恒的风景。
洞穴饭店外观
内部分成一个一个的大包厢，真洞穴没这么大
墙上的装饰画有点特色
蔬菜沙拉、汤、酸奶
因为和地下城的构造及功能大同小异，我们没有去乌其萨堡垒的内部参观，只是在外面看了看，然后就去吃午饭了。洞穴是卡帕多西亚的标志之一，所以卡帕多西亚的饭店、酒店也有很多洞穴式的，有的是真洞穴，有的是内部装饰成洞穴样子的。我们去的这家感觉就是一家平房改建。
排排坐的餐桌餐凳
主食是羊肉盖饭
餐后我们在周边溜达
找了一家喝红茶的地方体验一下，也是洞穴式
车子虽小，有正式的牌照
洞穴式小商品摊儿
废弃的真洞穴，门脸整齐的估计是豪宅了
精灵烟囱
格雷梅露天博物馆
格雷梅露天博物馆(Göreme Open Air Museum)并非传统意义上“装着文物的房子”，而是将数十座教堂、修道院与礼拜堂直接凿刻在火山岩壁间，用千年时光在岩石上绘制出的信仰长卷。步入其中，指尖触碰的每一块粗糙岩壁，目光所及的每一幅褪色壁画，都在默默诉说着基督徒在逆境中坚守信仰的故事。
格雷梅露天博物馆远眺
格雷梅露天博物馆的存在，是自然馈赠与人类信仰的双重结晶。公元4世纪至11世纪，基督教在小亚细亚地区多次遭受迫害，为躲避宗教压迫与战乱，基督徒逃至人迹罕至的卡帕多西亚高原。他们以山体为依托，一锤一凿地在凝灰岩中开凿出教堂、修道院与居住洞穴，将信仰刻进了岩石深处。如今，这片占地约2平方公里的区域内，留存着30多座教堂、7个修道院以及数百个居住洞穴，1985年与卡帕多西亚地貌一起，被联合国教科文组织列入《世界文化与自然双重遗产名录》，成为研究早期基督教艺术与历史的“活化石”。
这里的建筑多采用“垂直开凿”模式：从山体表面向内挖掘，先开辟出主教堂空间，再在周围延伸出祭坛、壁画区、修士居住的小洞穴与储物室。最具代表性的如托卡利教堂(Tokali Church)、蛇教堂(Yilanli Church)、圣巴巴拉礼拜堂(St. Barbara Chapel)、黑暗教堂(Karanlik Kilise)、苹果教堂(Elmali Church)等，每一座都以独特的壁画主题或建筑结构，成为早期基督教艺术的缩影。
走进格雷梅露天博物馆，最令人震撼的不是宏大的建筑规模，而是藏在岩石洞穴里的壁画。这些创作于公元 9 世纪至 12世纪的画作，以鲜明的拜占庭艺术风格，将《圣经》中的故事 “搬” 到了岩壁上，虽历经千年风雨，色彩斑驳，却依然能让人感受到当年信徒们的虔诚。
托卡利教堂，也称带扣教堂，是格雷梅露天博物馆内最大的教堂，也是壁画保存最完整的教堂之一，教堂内有大量叙事完整、神情传神的壁画，蓝底红线条及白色的运用令人叹为观止。
耶稣升天图与圣约翰壁画，带扣教堂
这是带扣教堂内的主壁画之一，上方圆形壁画表现的是耶稣升天的场景：中心位置的耶稣带有光环，被天使环绕(符合基督升天时天使托举的经典叙事)，周围的古希腊语铭文也标注了场景名称。右侧立柱壁画是圣约翰的全身像：他手持写有经文的卷轴，带有光环，这也是中世纪基督教壁画中“圣徒/先知”的标准形象。这幅壁画属于带扣教堂“耶稣生平叙事壁画”的一部分，也是该教堂壁画群中“耶稣升天题材”的代表性片段。
耶稣骑驴进耶路撒冷壁画，带扣教堂
“耶稣骑驴进耶路撒冷”壁画也是带扣教堂的经典壁画之一，10世纪拜占庭风格。壁画的中心部分描绘耶稣骑在驴背上，符合《圣经》中“基督谦卑进入圣城”的叙事，头顶带有光环，周围是迎接他的人群。中央圆形区域内是耶稣的圣像，带有光环和象征神性的符号，周围的人物呈现跪拜迎接的姿态，右侧的城市建筑背景对应耶路撒冷城。这幅壁画属于带扣教堂“耶稣生平”主题壁画的一部分，“进耶路撒冷”是耶稣受难前的关键情节。
基督在荣耀中壁画，带扣教堂
“基督在荣耀中”壁画也是带扣教堂的主题壁画之一，下方半圆拱内是坐于宝座带有光环的耶稣基督，手持象征神性的物品，壁画残损细节模糊看不去是什么，这是拜占庭艺术中“基督作为宇宙统治者”的经典形象。上方圆形区域内描绘的是带翅膀的天使，可能是大天使米迦勒/加百列，手持十字符号，代表神性的护卫者。四周拱顶两侧的小圆形肖像为圣徒/使徒，顶部的星形图案是拜占庭艺术中“神性光辉”的符号，这幅壁画的色彩与构图体现了当时基督教艺术对“神性权威”的视觉表达，也是卡帕多西亚地区早期拜占庭壁画的代表作品之一。
耶稣受难场景壁画
耶稣钉十字架的主题壁画是基督教最核心的“受难”题材，左侧是圣母玛利亚与女性信徒(符合“耶稣受难时女性哀悼”的经典叙事，右侧是使徒约翰及罗马士兵形象。同样的顶部有“星形图案”，周围的天使形象则对应“接取耶稣宝血”的传统情节。
蛇教堂又称为圣安诺菲莉欧斯教堂，蛇教堂的名字源于教堂里壁画上的蛇，其壁画描绘了圣乔治击退蛇的场景。
三圣徒壁画，蛇教堂
蛇教堂拱顶西侧区域的壁画，对应的是3位圣徒：左侧是圣昂努弗利乌斯，他呈现“长发裸体、带有女性特征”的形象，传说他因容貌太美被骚扰，祈祷后变成半男半女的模样，以此专心修道，腰间的棕榈叶也是其标志性元素。中间是圣托马斯，他身着长袍、做着祈祷/赐福手势，符合他作为使徒的形象。右侧是圣巴西尔，穿着神职人员的服饰，手持书籍，他是基督教重要神学家，常以持书形象出现。
圣海伦娜寻获十字架，蛇教堂
蛇教堂内的圣海伦娜与君士坦丁大帝母子壁画，11世纪。左侧是带有光环的圣海伦娜，她的服饰上有十字架符号，左手持握真十字架，基督教传说中她曾寻获耶稣受难的十字架。右侧是她的儿子君士坦丁大帝，同样带有光环，体现其圣化的地位，身着拜占庭帝王服饰，右手持握真十字架。两人共同持握的真十字架是画面的视觉中心，对应了“圣海伦娜寻获十字架”的题材。壁画体现了中世纪基督教对“圣海伦娜-君士坦丁”这一神圣母子组合的崇敬，也是卡帕多西亚地区11世纪拜占庭壁画中“宗教与王权结合”题材的代表作。
骑白马的圣乔治壁画，蛇教堂
骑白马的圣乔治壁画也是蛇教堂的军事圣徒群像之一，11世纪。画面人物是圣乔治骑白马、身着盔甲、带有光环、手持武器，符合他军事圣徒的身份，白马也是其标志性元素之一。
圣西奥多骑马壁画，蛇教堂
圣西奥多(Theodore)的骑马圣徒像也是蛇教堂的著名壁画，11世纪。带有光环的圣西奥多(头部右侧的古希腊语铭文“ΘΕΟΔΟΡΟ”即西奥多)骑棕马、身着盔甲，他是基督教经典的军事圣徒，常以“骑马武装”形象出现。这幅画是该教堂拱顶东侧“军事圣徒群像”的一部分，与“圣乔治屠龙”场景呼应，体现了中世纪基督教对“护佑型圣徒”的崇敬。
圣乔治与圣西奥多共同杀龙壁画，蛇教堂
这是蛇教堂的成名壁画，11世纪，描绘的是圣乔治与圣西奥多共同击杀龙(画的是蛇形) 的场景，左侧人物骑白马、持武器的是圣乔治，带有光环，他是基督教著名的“屠龙圣徒”。右侧人物骑棕马的是圣西奥多，同样是基督教军事圣徒。下方被攻击的蛇正是蛇教堂名称的由来。
圣巴巴拉礼拜堂(St. Barbara Chapel)是格雷梅露天博物馆中较特别的一座教堂，其内部的壁画没有人物，多以红色几何图案和象征符号为主，属于8~9世纪圣像破坏运动时期的风格。教堂四壁包括柱体绘满了几何装饰壁画，红、白两色绘制的几何纹样有星形、三角形、折线等，局部还带有简化的十字符号，风格朴素且符号化。这类无人物的装饰，是拜占庭 “破坏圣像运动”(禁止绘制圣像)的产物，壁画虽简洁，却反映了中世纪基督教艺术在特殊历史限制下的表达形式。
圣巴巴拉礼拜堂
站在昏暗的教堂洞穴中，借着或从狭小窗口透进来的微光，或是穿过教堂大门照进的阳光，仰望着这些的壁画，仿佛能穿越时空，看到千年前的修士们手持画笔，在岩壁上一笔一划地描绘信仰的模样。那些略显稚拙却充满力量的线条，那些虽已褪色却依然鲜活的色彩，都在诉说着一个关于坚守与传承的故事。
圣巴巴拉礼拜堂的穹顶图案
格雷梅露天博物馆最独特的魅力，在于露天与封闭的奇妙融合。从整体上看，它是一座露天的博物馆，所有的建筑都暴露在卡帕多西亚的蓝天与黄土之下，与周围的火山地貌融为一体，没有围墙的阻隔，让人能直观地感受到人与自然的共生。但从个体建筑来看，每一座教堂与修道院又都是封闭的洞穴空间，昏暗、幽静，仿佛与外界的喧嚣隔绝，让人能静下心来聆听历史的呼吸。
这可能是教堂内的餐厅，壁龛内绘有宗教壁画，应该是11世纪以后的作品
从一座一座的洞窟教堂中走出，漫步在博物馆的小径上，脚下或是松软的黄土，或是沙沙作响的碎石，身旁是被岁月喝风侵蚀得凹凸不平的岩壁，偶尔能看到几只鸽子在洞穴的窗口盘旋。沿途不时会遇到身着传统服饰的当地老人，他们坐在岩石旁，手里拿着编织的织物，脸上带着温和的笑容，仿佛是这片土地的守护者，默默见证着来来往往的游客与千年不变的信仰印记。
露天洞穴的壁画
走到博物馆的高处，还能俯瞰到远处散落的仙人烟囱与白色的村庄，格雷梅露天博物馆就像一颗镶嵌在卡帕多西亚大地上的宝石，在阳光下散发着独特的光芒。此时，风从耳边吹过，让人不禁想起千年以前，那些躲在岩石洞穴中的基督徒，是否也曾在这样的风中，聆听着外界的动静，坚守着心中的信仰？
黑暗教堂外观，时间关系没有入内
离开时，回望格雷梅露天博物馆，它依然静静地矗立在那里，像一本被时光翻阅的厚重典籍。它没有华丽的外表，却有着最真挚的内核。它没有喧嚣的宣传，却有着最动人的故事。在这里，每一块岩石都承载着信仰的重量，每一幅壁画都记录着历史的温度，它不仅是一座博物馆，更是一座跨越千年的信仰丰碑，提醒着每一个到访者，关于坚守、关于传承，关于人类在逆境中创造文明的力量。
某种意义上说，格雷梅露天博物馆和我国的敦煌莫高窟、榆林窟等有异曲同工之处，不同的是从绘画的精细程度、故事的连贯性、规模等等，要逊色很多。
卡帕多西亚的落日
离开格雷梅露天博物馆，我们乘坐越野车深入卡帕多西亚腹地，探访爱情谷、仙人烟囱、石柱群等地。
博物馆周围的精灵烟囱，有一些小型的修行洞窟
当越野车的轮胎碾过坑洼不平的砾石路时，一场卡帕多西亚的Safari正式拉开序幕。我们乘坐的是一辆Land Rover Defender的老爷车，车况破旧、车窗都摇不下来，但性能丝毫不差。越野车的行车路线也是固定的，有清晰的标记。司机彷佛对自己的车很有信心，遇到沟沟坎坎，他一定选择最难走的路线行驶，司机对地形的熟悉程度，仿佛他可以跟每块岩石对话。车辆伴随着震耳的土耳其RAP在卡帕多西亚的精灵烟囱间跳舞，在上下翻飞之间，我们依次停留在各个观景台。
典型的精灵烟囱
蘑菇岩的观景台通常是一个视野开阔的平缓地带，我们踩着痕迹清晰的安全路径走近岩柱，指尖抚过亿万年形成的岩层，风从岩缝间穿过，竟没有扬起过多尘土。
路遇一队骑着ATV的人们
除了越野车，还有ATV四轮摩托、敞篷老爷车可以选择，它们各有各的行驶路线。远处的赤红色岩壁在阳光下呈现出渐变的层次，远处的ATV车队正沿着另一道轨迹行驶，教练不时回头确认队员的安全距离。
这里的岩柱粗壮了许多
第一站停在格雷梅附近的蘑菇岩群，那些浑圆的岩帽像被上帝随手搁在细长岩柱上的奶油蛋糕，浅褐色的岩层里藏着时光的纹路，有的岩帽边缘还留着雨水冲刷的浅沟，像是岁月偷偷写下的诗行。风从岩柱间穿过，发出细碎的声响，恍惚间仿佛听见百万年前火山喷发时的余韵，如今都沉淀在这静默的蘑菇群里，成了大地最温柔的呢喃。远处的蘑菇岩有的独自挺立，像守护秘密的哨兵。有的并肩相依，似私语的恋人，所以也有爱情谷之称。为什么人们总是说卡帕多西亚的岩石有灵魂，大概就是源于这些拟人化的蘑菇岩吧，在诗人的眼里，它们从不是冰冷的地质标本，而是被风与时光温柔包裹的生命，每一道纹路里，都藏着与天地相依的浪漫。
有点像甘肃张掖的丹霞地貌，夕阳之下泛着温暖的光
当越野车拐进爱情谷时，眼前的色彩骤然浓烈起来。不同于蘑菇岩的柔和，这里的岩层泛着炽热的赤红色，像被晚霞染透后凝固在大地上。谷中错落的岩柱形态各异，有的纤细如少女的发辫，有的粗壮似相拥的臂膀，阳光斜斜地打在岩壁上，投下深浅交错的阴影，竟像是天然勾勒的情侣剪影。
很像火星地表吗？
我们在观景台上漫步，沙土在脚下发出轻柔的沙沙声。风掠过谷间，卷起几片枯黄的草叶，绕着岩石打着旋儿，仿佛在为这份沉默的相守伴奏。爱情谷的名称或许就是由此而来：就像这卡帕多西亚的岩石，在岁月的磨砺中，依旧保持着相拥的姿态。
敞篷老爷车
这些仙人烟囱是火山灰与熔岩冷却后，被风雨雕琢了数十万年才形成的。时光真是最浪漫的匠人，它用漫长的岁月，将炽热的火山遗迹，变成了如今这般可触摸的梦境。
我们的越野车
当夕阳开始向地平线倾斜，我们驶向红谷的日落观景台。这里停了两辆敞篷老爷车，香车美女落日的浪漫，在这里有了具象。
小费放在香槟杯里
橙红色的落日渐渐沉入山谷，将仙人烟囱的剪影拉得很长。按照Safari惯例，司机拿出了香槟酒，一起庆祝这难忘的一天，当然也有难忘的小费。
成功求婚的伴侣在庆祝
爱情谷，总要和爱情沾边的，我们偶遇了两对求婚的伴侣，虽然明知道是婚庆公司的策划，但在这落日黄昏里亲眼目睹年轻人的浪漫，还是很感动。
当夕阳开始向地平线倾斜时，我们将越野车停在一片开阔的高原上。远处的仙人烟囱与蘑菇岩渐渐被镀上一层金边，原本赤红色的岩壁变得柔软起来，像是被夕阳吻过的脸颊。我坐在越野车的车顶，看着太阳一点点贴近地平线，将天空的色彩晕染得愈发浓烈。风渐渐凉了，却带着泥土与草叶的清香，我们默默地看着夕阳，任时光在这片浪漫的土地上缓缓流淌。
落日余晖
最后一缕阳光消失在地平线时，天空的色彩渐渐淡去，只留下淡淡的紫与蓝。远处的岩石群在暮色中变成了深色的剪影，却依旧透着温柔的轮廓。卡帕多西亚的浪漫，从来不是刻意的雕琢，而是大地与时光的深情相拥，是蘑菇岩里藏着的岁月诗行，是爱情谷中沉默的相守，是仙人烟囱编织的奇幻梦境，更是日落时分，天空给大地的那一个温柔吻别。
酒店大门，看背景就知道不是洞穴
由于预报第二天的风速依然不满足热气球的飞行要求，我们换了一家酒店：SUNAK CAVE Hotel，貌似洞穴酒店，其实是一家平地起楼的假洞穴。因为卡帕多西亚的洞穴酒店太有名了，简直成了名片，但是符合酒店要求的并不多，很多酒店和餐馆就打擦边球，将酒店房间、走廊、外立面装饰成洞穴的样子，其实本质上还是普通酒店，我们住的这家就是这样。
客房外观
客房内部，房顶和墙壁都是贴砖，还掉灰呢
酒店小庭院
作者简介
胡金麟，清华大学工程力学系81级本科，中国信息所硕士。从事生物力学、机器视觉、人工智能研究与产业化应用，高级工程师、企业高管。喜欢徒步、爬山、越野、跑步，担任清华校友跑步爱好者俱乐部理事。业余生活热爱旅游、摄影，游历祖国大好河山以及亚非欧美，并以游记的形式记录下来。
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